Итак, горнолыжный курорт Буковель это небольшой поселок, на территории которого есть много отелей, много ресторанов, колыб и разнообразных баров, общепитов ну и конечно ресторанов национальной украинской кухни, так же здесь можно найти много развлечений таких как прогулка на лошадях, каток, прогулки на собачьих упряжках, в прокате есть сноубайки, короче развлечений масса, ехать сюда нужно не только заядлым лыжникам и бордистам, но и туристам которые далеки от зимнего спорта здесь не придется скучать! Побывать на Буковели каждый обязан, можно сказать что это долг каждого человека живущего в Украине или в Росии)) Пару слов о трассах – их много, трассы каждую ночь укатывают ратраками для комфорта туристов, на трассах конечно же нету пней, нету мусора, и трассы абсолютно безопасны (в отличии от горы Тростян в Славском), могу на 100 % сказать что почти все трассы открыты каждую зиму, очень интересно переезжать с трассы на трассу, очень красивые виды, на вершине гор куда ни глянь везде сказочная красота, еще не мало важным фактом является наличие баров Панорама, которых очень много, где можно выпить горячего глинтвейна или чая и перекусить!

Подъемники все открытые, подогрев на креселках это миф, придуманный мечтателями! В этом сезоне очень строгий контроль по поводу шлемов, никого не пускают на подъемник без шлема, и штрафуют. Проходит по одному абонементу нереально, к сожалению, если охрана замечает что вы передаете абонемент то его забирают, естественно что не никто вам его не отдаст. Интервал между проходом через подъемник около 7 минут. Трассы открыты для катания с 9.00 до 16.30, к сожалению рано закрываю трассы, не успеешь на подъемник и придется пешком из гор домой идти, а в лыжных ботинках очень неудобно) Но для любителей длительного катания работают до 20.00 два центральных подъемника 2R и 1R, то есть покататься можно на 4 трассах, хорошо что в этом году открыли общепит рядом с подъемником, есть уютное место с домашней кухней, и горячими напитками.

Трассы курорта все разнообразные, похожих нету, здесь можно найти трассы на любой вкус, разной сложности, карта трасс очень простая, за пару дней можно выучить структуру гор и кататься без карты (карту дают при покупке абонемента), почти на всех вершинах подъемников стоят большие билборды с картами, так что заблудится сложно. Еще в глубине гор есть маленькие бары на улице, если повезло и погода хорошая и тепло, можно поесть на свежем воздухе, возле баров есть лавки и столы.

Хочу посоветовать отель – “Садиба Вишня”, это чудесный мини отель прямо на Буковели, в 5 минутах ходьбы (в лыжных ботинках) от подъемника, там очень хорошие номера с удобствами в номере, номера просторные, отапливаются очень хорошо! Почти во всех мини отелях на Буковели есть сауны, стоимость  в среднем 200/300 грн. час. Жаль что хорошей колыбы на Буковели нет, ну такой что бы в центре костер и вся со срубов, что бы увидеть такое колоритное место, придется ехать в соседнее село – Яблуница.

Советую питаться в таких заведениях курорта: Фильварок, Козачок, Гриль Рум, есть конечно и много других ресторанов, но именно в этих хорошая нац. кухня и отличное обслуживание.

Добираться на гк Буковель очень просто, на поезде до Ивано-Франковска, а там нужно приобрести билеты на автобус или нанять такси, на автобусе будете ехать 2,5 часа, а на такси не более 1,5, и даже быстрее! Ну вроде как все что можно то я описала, если что-то упустила то обязательно добавлю!

Надеюсь что Вам понравится Буковель)!

на вершине 1R

красота....

Карпаты

Центральный подъемник на Буковели

Мы с другом знали куда мы едем, жилье нам не пришлось искать, мы приехали к родственникам которые в Черноморском отдыхали уже вторую неделю, мы очень обрадовались когда увидели что наше жилье это старые деревянные домики с личным столиком под окном, думаю что всем известны такие старые тур базы, где удобства на улице а к ближайшему дереву прибиты маленькие умывальники! Черноморское удивительный поселок, море чистое, песок белый, заход в море очень плавные и по мелкому песку, я успела отдохнуть на многих курортах Африи и Азии, но у себя дома, под боком, не ожидала увидеть нечто подобное. И не надо платить сумасшедшие деньги за перелеты, страдать в дороге, томится в аэропортах или на вокзалах, пожалуйста, меньше чем за 6 часов можно спокойно добраться из Киева до Тарханкута на личном транспорте, или переспать ночь в поезде. Черноморское это степной Крым, местность очень пустынная, много где даже есть заходы в море со скал, например, мы жили не у городского пляжа, а немного дальше, у нас был собственный пляж с деревянным пирсом, но нам больше нравилось уходить подальше от людей, и прятаться в маленьких бухтах, а их там очень много, люди которые там давно отдыхают знают где ставить палатки, очень много семей приезжих которым по душе отдых дикарем. Хочу сказать что здорово валяться на пляже, где туристы уже отправились по домам, и остались только пустые бары и дискотеки, многие кафе и базары закрываются 1 сентября, если еще 28 августа пляжи переполнены детьми, молодежью и семьями, то 1-го все пустое.

Черноморское очень интересный курорт, здесь есть чем заняться и семейным парам и молодежь здесь как в раю, возле пляжа есть парк, в котором много развлечений, дискотеки, рестораны, бары, аттракционы, есть здесь и легендарная чебуречная, в очереди в которой можно спокойно простоять не меньше 2-х часов, но чебуреки самые вкусные на всем Тарханкуте. Почти все дни мы много гуляли пешком, на пешие прогулки тратили целый день, жалею что не взяли велосипеды на прокат, там есть что посмотреть, степной Крым завораживает своими скалами, сильными волнами и морскими пейзажами. Кстати, погода была идеальная для отдыха, конечно вода была в этом сезоне холодная, и сильный ветер дул не переставая, но зато не замучила нас удушливая жара. Уезжать домой очень не хотелось, скажу точно, что теперь Тарханкут для меня родное место, надеюсь что всегда будет возможность сюда вернуться, так как желание вновь поплавать в кристально чистой воде Черноморска у меня есть всегда!

Итак первый знаменитый пляж это Rawai Beach, он находится на крайней южной точке острова, пляж небольшой, много зелени, в особенности пальм с наличием гамаков. На пляже не многолюдно, с одной стороны красивая бухта, а  с другой тоже бухта но каменистая, на самом пляже радуют красивые виды, да вот только плохо что в море много камней, надо очень аккуратно заходить, ну и выходить конечно тоже. Рядом с пляжем есть красивая пальмовая мини-роща, несмотря на то что рядом (через рощу) проходит дорога, шума нет, и машин мало. Этот пляж мы нашли совершенно случайно, нашей целью была одна из смотровых площадок острова, но мы посетили даже 2! Первая это просто View Point, а ниже и ближе к пляжу находится Sun Set View Point, очень красивая смотровая площадка, рядом большие ветряки а по дороге на смотровую встречаются красивые панорамы, хотя на Пхукете везде красиво! Когда сидели на смотровой и высматривали красоту неземную так и увидели небольшой пустынный пляж, который спрятался под холмом, это и был наш Rawai Beach, но в этот день уже было поздно спускаться к пляжу, мы все таки на закат приехали посмотреть, поэтому утром мы вернулись, а потом еще разок вернулись, и еще……

Теперь немного опишу пляжи Kata Beach и Kata Noi Beach, эти два пляжа находятся рядом, мне они больше всего понравились из всех пляжей на которых мне удалось побывать! На Пхукете мы жили в отеле Shugar Palm Resort 4*, ближе всего было добираться на пляж Kata, он достаточно большой, там есть много развлечений, стоимость 2 лежаков и зонтика 150 бат (3$), стоимость на всех пляжах одинаковая, так же на Kata есть фреш бары, на прокат можно брать доски для серфинга, и мини доски для серфинга)) пляж очень длинный и широкий, места всем хватит, есть где разгуляться! Совсем рядом от пляжа Kata, в 5 минутах езды на мопеде, находится пляж Kata Noi, который немного меньше чем Kata, но там и людей меньше, хотя развлечений столько же сколько и на соседнем! Кстати, пляжи Kata и Kata Noi – самые популярные по занятию серфингом на побережье Пхукета, на пляжах очень плавный заход в море, очень много волн и постоянный ветер! Любителям и новичкам серфинга прямая дорога на пляжи Kata, в любое время года на пляжах волны, конечно есть прокат досок, а опытные инструктора помогут осуществить мечту, запросто поставят вас на доску! Парам прилетевшим на Пхукет с детьми не советую отдыхать на пляжах Kata или Kata Noi, волны действительно большие, как для ребенка так и для взрослого, очень редко когда можно попасть на маленькие волны.

Следующий пляж это Karon Beach, он находится чуть выше пляжа Kata, пляж очень длинный и узкий, там практически нет зелени, находится рядом с дорогой, он очень однотипный, развлечений практически нету, если хочешь выпить воды или поесть мороженого, нужно идти за пляж, через дорогу ближе к городу, и вот там уже искать магазины (самый популярный на Пхукете это “7 eleven”, эти маркеты почти на каждом углу острова).

Ниже Patong Beach, есть маленький и уютный пляж Kamala Beach, ехать от Patong Beach на мопеде не особо и далеко, ну может около 10 минут! Пляж не большой, уютный, чистый, туристов минимум, пляж широкий, заход в море пологий, лежаков с зонтами мало, рядом есть кафе, и есть магазин с водой и мороженым. На пляже Kamala Beach много зелени, очень много пальм, дорога далеко от пляжа, мы еще попали на этот пляж в дождь, так красиво было, тепло и моросил приятный дождик, остались довольны этим пляжем, в следующий раз обязательно приедем сюда!

Я описала пляжи на которых побывала лично, отдыхали на южной стороне острова, выше перечисленные пляжи находятся на западной стороне, немножко выше поехать уже не хватило сил, через год обязательно повторю путешествие в Таиланд и тогда пополню перечень пляжей Пхукета! Надеюсь мое описание пляжей вам помогло)

этот красивый пляж на острове (название не помню) недалеко от Пхукета, в 10 минутах езды на катере

райский уголок

пляж на острове Джеимса Бонда (купаться там нельзя, из-за очень грязной воды, слишком много туристов приплывают сюда)

пляж недалеко от Пхукета!

Kata Beach (Phyket)

Kata Noi Beach (Phyket)

Rawai Beach (Phyket)

1) Знаменитый острый суп Том Ям (Tom Yum) – это самое популярное блюдо Таиланда, делается  с добавлением множества морепродуктов, основа это кокосовое молоко, и добавляются в суп полу сырые овощи, кстати морепродукты тоже на половину сырые, суп очень острый! Лично мне не понравился этот суп, я не настолько ценитель мировой кухни что бы мне удалось восхитится этим супом, но вот у меня есть друг которые обожает Том Ям, и весь отпуск в Тае питается только этим супом, и даже дома (в Киеве) у него были попытки приготовить Том Ям)!

2) Каждый турист Таиланда не может пройти мимо мокашници)) Сначала эти лотки на колесах немного пугают туристов, но потом таки заманивают отведать всяких странных вкусностей азиатских. Вот например первое что я попробовала с мокашници, это блины с бананами политые шоколадом, так же есть много других начинок как сладких так и соленых!

3) Рис с курицей, овощами и ананасами в ананасе! Это очень красивое блюдо, и безумно вкусное, очень экзотическое и вообще красиво подается, оформляют это блюдо иногда и свежими овощами а иногда и зонтиками, а иногда и орхидеями.

4) Утка под разными соусами карри, блюдо очень вкусное, под конец отдыха перепробовав разнообразные блюда, я для себя выделила именно это блюдо! Утка жаренная подается в зеленом, красном или желтом карри, в зависимости от того какой именно соус вы предпочитаете, в редких случаях можно найти утку в кисло сладком соусе, но это скорее китайская нежели тайская кухня.

5) Рыбу жаренную тайцы готовят потрясающую, пробовали на разных островах и  везде нам подали очень вкусную рыбу, украшают ее, почти как и все блюда, свежими овощами – помидорами и огурцами! На островах мало где можно найти аквариум в котором вы можете выбрать рыбу, чаще аквариумы есть в ресторанах в крупных городах, а точнее в торговых центрах(например в Сиам Парагоне) в Бангкоке.

6) Креветки в кляре с горчичным соусом меня покорили, всегда очень вкусные, всегда подают большие свежие креветки, предоставляют посетителю на выбор множество разнообразных соусов.

7) Ну и основное что надо отведать в Таиланде это – крабов, обязательно акулу надо попробовать, ну самое основное и самое дорогое это лобстер (на сегодняшний день стоимость лобстера 60$, что естественно очень дешево в Таиланде по сравнению с ценами в Киеве и тем более в Москве) да и вообще такие блюда нужно пробовать в азии, рыба очень свежая, приятно пахнет морем, всегда утренний улов, не попробовать лобстера побывав в Таиланде это кощунство)

Хочу еще отметить что обслуживание в Таиланде очень интересное, один стол обслуживаю пару человек, минимум 4 а то и 6, первый принимает заказ на еду, второй принимает заказ на напитки, третий приносит еду, четвертый конечно напитки, а вот пятый приносит счет, и совершенно другой забирает деньги! Система очень странная, нам она очень непонятна, мы так и не разобрались почему такая толпа крутится возле нас))) но приятно, чувствовали себя важными персонами)))) и вообще они все такие улыбашки, всегда доброжелательные и улыбчивые, поднимают настроение, даже мы уже друг за другом начали замечать что улыбаться стали чаще)

это утка под кисло сладким соусом с кунжутом, такое блюдо попробовали на Пхукете, очень понравилась, подавали с овощами без гарнира

это знаменитый острый суп на основе кокосового молока, с морепродуктами и с добавлением полусырых овощей, это самое популярное блюдо национальной кухни Таиланда

это утка с зеленым карри, с хрошо проваренными овощами, и с гарниром отдельно, очень вкусное блюдо, пробовали неоднократно

это утрений улов местных рыбаков, свежая рыба соблазняет туристов) намекает на шикарный изысканный ужин)

острый салат с креветками и наполовину сырыми овощами

мммм…….это самая вкусная рыба, которую мы заказывали! названия этой рыбки не уточнили

вот еще одна рыбка которая порадовала нас за ужином своим необыкновенным вкусом, очень красиво украсили ее овощами!

вот самое красивое блюдо, очень вкусное и экзотичное! думаю это больше для девушек, вкус нежный, блюдо не острое, почти не калорийное!

этот ресторан нам очень понравился, такая красивая “барная стойка” находится в ТЦ, кажется в Бпнгкоке, точно не помню

это уже не совсем тайская еда, это пельмени Гёдза и лапша в соевом соусе, мы перешли на кухню тайских соседей

мокашница и разные вкусности

странные жители раковины нам пришлись по вкусу!

свежие креветки с нетерпением ждут своего хозяина)

свежие крабы в корзинке

вот тайцы не далеко ушли от египтян и турков))) они тоже умеют красиво делать нарезку овощей!)

наших первых крабов нам никогда не забыть! мы их так долго и тщательно выбирали…а потом долго искали мясо))

это на самом деле ужин на одного)) так кормят на патонге в ТЦ (названия не помню), заказываешь основное блюдо а к нему в комплекте идет вот еще много всего разного, там очень вкусно готовят, это в японском ресторане, а еще там недорого, и очень вкусные фреши!

вот такие очень крутые бистро находятся в Сиаме Парагоне, в Бангкоке! В ТЦ самые неординарные рестораны, их очень много, ну и людей там тоже много) в очереди можно в голодный обморок упасть, но любой ресторан оправдает ваши страдания!

Вход на территорию отеля через пляж, рецепция находится прямо на берегу моря, так же прямо на берегу расположен ресторан, а вечером столики ставят на песок, и у отдыхающих есть возможность полюбоваться красивейшими закатами! Еще на пляже, перед подъемом к номерам, есть тайский массаж, это большой шатер, максимум на троих человек, в котором тайки массажистки в любое время суток помогут вам расслабится. Вообще вся территория Bay View Resort 3* очень зеленая, растет очень много орхидей, много пальм, и других экзотических растений.

Что касается фауны острова Пхи-Пхи Дона, то очень много неприятных скользких тварей обитает там, например много жаб, змей, ящериц всяких, но с этим ничего не поделаешь, это не только на территории нашего отеля, а по всему острову, такая вот экзотика, нам повезло что хоть варанов не видели) а то ходят слухи что туристы видели на Пхи-Пхи Доне этих ядовитых ящериц! Вот наш бунгало это отдельный домик с терасой, нас все устраивает, даже то что мы жиди не одни, а у нас в домике поселился геккон, это очень маленькая ящерица но она очень громко пищит, а пищит она часто!

Друзья меня долго успокаивали, утверждали что гекконы боязливые и даже полезные, хотя я все равно дергалась от писка этих ящериц. Самый большой плюс нашему отелю, это то что бунгало находятся далеко друг от друга, и терассы каждого выходят на море, и номера убирались ежедневно, хотя в некоторыз домиках проблемы со сливом в унитазе. Пляж очень чистый думаю это не зависит от администрации отеля, а зависит от культуры людей, в таком райском уголке не то что намусорить, а подумать о том что бы намусорить не возможно!

Итак, начну поднимать архивы в своей памяти….

1) день на Пхи-Пхи Доне:

первым делом после поселения в номера (в часиков 12 дня) мы побежали в воду!! просидели в море пару часиков, а когда вдоволь наплавались и позагорали мы здорово проголодались. Пообедать пошли в ресторанчик недалеко от нашего пляжа, на берегу моря, в ресторане было мало людей поэтому сидели в купальниках и плавках, и периодически ныряли в море и обратно за стол) очень впечатлились от обслуживания, все очень быстро принесли и все блюда очень вкусные, тайская кухня особенно острая, всем пришлась по вкусу! После трапезы прошлись немного по базару, просто прикинули что где когда) приценились к одежде, посмотрели какие фрукты экзотические продаются, попробовали кокос (не вкусный, но хорошо утоляет жажду). После прогулки пошли немного отдохнуть в номере, а вечером друзья наши бывалые потащили меня с парнем посетить рыбный пиллинг!

Это очень забавная процедура, а точнее щекотливая) Рыбный пилинг – это стая мелких рыбок с острыми зубками, но настолько мелкимы что укусов вы не чувтвуете, а только очень щекотно становится, в первые минуты я не могла сосредоточится и постоянно высовывала ноги из бассейна, кстати мы побоялись пойти на пилинг всего тела, а только на пилинг ног, представляю как это невыносимо щекотно) Кстати рыбки молодцы, они очень хорошо очищают кожу ног, рыбки питаются мертвыми клетками вашей кожи, после процедуры ножки мягкие и шелковистые, остается на долгое время ощущение легкости!  После пилинга прогулка по острову, ужин и полноценный отдых.

2) день на Пхи-Пхи Доне:

Утром отправились  кататься на каяках (2 местные байдарки), взяли в прокате нашего отеля. На каяках очень здорово поплавали, на Пхи-Пхи мало развлечений, остров очень маленький, поэтому самое интересное это снорклинг, именно для занятия снорклингом нам понадобились каяки, стоимость 150 бат в час! от нашего пляжа мы поплыли на Long Beach, где и позагорали, плавали и повалялись кто в гамаке а кто на песке. Есть популярная точка для снорклинга – это Shark point, небольшой мыс где очень много рыбок, и много коралов, но мы к сожалению не успели туда попасть. После отдыха на  Long Beach, мы дальше отправились изучать побережье острова, и нашли  очень красивую бухту, сама бухта супер маленькая, где-то высоко находился отель, но мы не поднялись к нему, а остались нырять и вылавливать крабов, которых на острове водится тьма. Уже под вечер мы проголодались (утром пели в отеле, у нас был шведский стол), жутко уставшие отправились обратно вплавь!

Long Beach (Phi-Phi Don)

Ближе к вечеру, ближе к закату, после отдыха и душа мы пошли на вью поинт. Дорога не легкая на смотровую площадку, пришлось идти минут 30, но постоянно вверх, сначала поднимались по лестнице, потом долго идти под горку по горе, небольшая тропинка проходит по джунглям, экзотика одним словом! Нам повезло что именно в этот день погода была пасмурная, а то я не знаю как бы мы по солнцу туда шли, часто останавливали сфотографироваться, очень красивая природа на Пхи-Пхи Доне, неописуемая красота! На смотровой площадке было много людей, все просто валялись на камнях, просто отдыхали от жары, наверху дул приятный ветерок. На вью поинте мы просидели достаточно долго, и это была наша роковая ошибка, мы возвращались почти последними и уже быстро темнело, на острове водится много змей, ящериц и других мерзких зверюшек,  вот именно ночью они просыпаются, на тропинке было их действительно очень много! Мой вам совет – не задерживайтесь на смотровой допоздна! Ну вот и закончился наш стрессовый день…дозу приятных впечатлений  получили и спать…

3) День на Пхи-Пхи Доне:

С самого утра, после завтрака мы решили вернуться на Лонг Бич, но в этот рез решили пройтись пешком, через настоящие джунгли, от нашего отеля шла узкая тропинка вдоль пляжа по джунглям. Шли мы минут 40, не больше, но карабкались по корням деревьев, так как тропинка не их самых удобных для ходьбы! По дороге мы любовались местной природой, высматривали красивых бабочек и внимательно смотрели под ноги что бы не раздавить жаб или не наступить на змею. На пляже были целый день!! много загорали и фоткались, там же и пообедали, в ресторане на пляже, он там один.

Вот позже вечером, когда солнце садилось, мы решили не идти пешком а нанять такси-боат, и это оказалось проблемой, так как со стороны пляжа Лонг Бич был ветер и сильные волны, никто из таксистов и рыбаков не рискнули плыть в такую непогоду, а точнее они плавали но отказывались подплывать к берегу. Найти такси боат нам удалось с другой стороны острова, там есть красивая пальмовая роща где выращивают кокосы и там же и ловят рыбу, вот там мы и нашли нашего спасителя тайца который отвез нас к отелю.

Позже вечером друзья повели нас на тайский массаж, это такое блаженство! Удивительно сколько силы в таких маленьких тайках, они ведь очень мелкие)) Есть разные виды тайского массажа, есть массаж ног, есть общий (все тело), массаж спины, и еще очень важно с какими маслами вы предпочитаете что бы вам его сделали. У каждого масла есть особое предназначение, но тайки как правило не могут объяснить) самое популярное масло для туристов это алоэ вера, оно успокаивает и охлаждает тело после солнечных ожогов, гарантирую что в первый день в Таиланде вы попробуете массаж с алоэ вера, в надежде что хоть это поможет от боли! Первый раз я попробовала массаж всего тела, профессиональная массажистка и атмосфера салона повлияли на мое состояние души и тела очень положительно, попала я в салон на берегу моря, салон маленький и уютный, людей вообще не было, еще и музыка приятная была….и я настолько расслабилась что уснула) Вообщем еще один день на острове пролетел…

4) День на Пхи-Пхи Доне:

а точнее на Пхи-Пхи Ле. Самое интересное путешествие мы оставили напоследок, это поездка на соседний Пхи-Пхи-Лей, попали мы на райский уголок ближе к обеду, мы наняли лодку на 4 персоны, стоимость лодки на 3,5 часа – 3500 бат, в стоимость входила небольшая экскурсия от нашего капитана – снорклинг (маски и трубочки и ласты включены), это остров обезьян (на который мы не попали) и высадка на острове Пхи-Пхи-Лей! Все было хорошо, поплавали здорово, на рыбок поглазели, и вот наконец-то попали на остров) мы жутко удивились когда наш капитан остановил лодку под скалой, с которой свисали полу рваные канаты, и сказал нам лезть, так как заплыть в бухту Maya Bay нереально, потом что сильный шторм.

На свой страх и риск нам пришлось оставить дорогие камеры и кошельки в лодке, о покупке подводного бокса мы не подумали. Попали на остров так сказать с черного входа, забрались по канату, немного размяли кости о скалы, ну ничего, оно того стоит, кстати, на острове почти не было людей, только наш капитан всегда готов заработать) Несмотря на погоду он в себе уверен) На острове погуляли  часик, прошлись по тропинке где бродил и плавал ДиКаприо.

Налюбоваться островом невозможно, очень грустно покидать его, место настолько экзотичное, что забываешь обо всем на свете! Когда вернулись в лодку, капитан был очень злой, рассердился потому что мы перегуляли) спустя 5 минут мы поняли почему….Очень штормило, лодку пару раз чуть не перевернули волны, мы были полностью мокрые, еще и замерзли от ветра, вот такая переменчивая погода в начале сезона дождей! Короче поездка на остров оказалась для нас очень экстримальной, хорошо что мы выжили, жаль что фоток не будет, но пока с памятью все хорошо) описать всю красоту острова еще могу!

Дальше отправились на Пхукет!) но это уже в другой статье)

Архипелаг Пхи-Пхи состоит из двух островов Пхи-Пхи-Дон и Пхи-Пхи-Лей. Эти места стремятся посетить все путешественники мира, увидеть бирюзовое море и белый песоксобственными глазами! Острова не оставят ни одного туриста равнодушным, ведь не зря

Пи-Пи-Ле это известняковый монолит, который выходит из воды, поражает красотой острых скал, удивляет идиллическими бухтами и пещерами. Этот остров заповедник, на нем нет отелей (в отличии от Пи-Пи Дона) там никто не живет, рабочие тайцы приезжают сюда из близ лежащих островов, ну и конечно же там огромный оборот туристов, думаю мало кто сможет похвастаться фоткой где ты сам стоишь на пляже, это невозможно)) все отдыхающие и путешественники стремятся попасть на знаменитую бухту Майя Бэй (Maya Bay)! Самый простой способ добраться на остров это нанять taxi-boat с Пи-Пи Дона или с Пхукета, если вас небольшая компания то нанять лодку гораздо выгодней чем заказывать экскурсию в турагенстве.

Что касается нашей компании, то мы первые 5 дней жили на острове Пи-Пи Доне, этот остров уже застроен отелями, кафешками, магазинами, но все равно остров очень маленький, так сказать компактный. Радует, что основные туристы это американцы, их на острове очень много, и как правило они приезжаю на пару месяцев, там и живут, конечно же есть и европейцы, в основном туристы это молодежь, пар с детьми практически нет, думаю это потому что турагенства Украины и России не предлагают туры на этот остров, а те кто самостоятельно путешествуют не осмеливаются самостоятельно добираться на остров, так как это долго и сложно. Но наша компания не боится трудностей) нам море по колено) мы уже испытали на себе прелести дороги на Пи-Пи, сначала летели с Киева в Бангкок 9,5 часов (хорошо хоть прямой рейс был), потом долго суетиль на посадке на внутриний перелет с Бангкока на Пхукет, потом с одного конца Пхукета ехали на такси минут 40 на другой конец острова, с Пхукета ми плыли на корабле 3 часа да Пи-Пи Дона, вообщем мы почти сутки не спали, жутко устали, еще и обгорели на корабле (задремали ненадолго)), короче такую дорогу не каждый смог бы выдержать. Посетили Тайланд мы перед началом сезона дождей, когда авиабилеты очень дешевые, и цены на отели падают почти вдвойне, и главное что туристы уезжают по домам. Пи-Пи Дон это первое место которое я увидела в Таиланде. На острове множество орхидей, поражает разнообразие растений, также на острове много бабочек, первое впечатление это то что мы попали в Рай!

Остров Пи Пи Дон это два известня­ковых монолита, соединенные неболь­шим мостиком, по обе стороны которого в нескольких сотнях метров раскину­лись сказочно красивые пляжи в окру­жении пальмовых рощ. После полудня здесь появляются многочисленные гос­ти из Пукета, но их наплыв начинает спадать уже часа через два. Дорог на острове нет, только тропинки и небольшие дорожки, машин естественно на острове нету, туристы все пешком передвигаются, а местные на стареньких велосипедах. В период начала сезона дождей очень мало туристов, несмотря на это, владельцы ресторанов на берегу моря каждый вечер выкладывают в огромные лодки весь улов, все свежие дары моря, очень красиво украшают лодки разными цветами и фруктами. На острове очень много фруктов, из них делают охлаждающие фреши, которые вы нигде больше не попробуете! Самые необыкновенный напиток на острове это кокос, так и подают, срезают верхушку кокоса и вставляют трубочку, вот и все готово, лично мне не особо он понравился, по вкусу совсем не похож на кокос к которому мы привыкли, он более горький и не такой насыщенный как из пакетиков)))) а еще сам кокос тяжелый и большой, хотя он отлично сохраняет температуру (их хранят в холодильниках из под мороженого) и утоляет жажду!

На Пи-Пи Доне вечером открыты почти все кафе которые находятся в центре города, те которые на берегу моря в сезон дождей закрываться пораньше. В ночных кафешках можно найти любую кухню, но  доминирует естественно национальная тайская кухня, готовят везде очень вкусно, везде свежие морепродукты. Попробовали знаменитое тайское пиво Чанг, всем нам оно очень понравился! Кроме пива очень много разных алкогольных напитков в любом баре острова, и конечно большой ассортимент можно найти в любом магазине острова, но я была в восторге от коктейлей…ммммм…. это так экзотично….ну где у нас подадут коктейль с орхидеей? ага….нигде(  за 5 дней отдыха на Пи-Пи Доне я постаралась попробовать максимально много коктейлей и побольше фруктов!

Острова Пи-Пи это рай для человека….это мечта каждого….эти острова никого не оставят равнодушным…и самое главное они реальные, каждый из нас должен их повидать!

Вільнюс – місто парків

Перші враження від міста можна описати одним словом «зелено». Дерева скрізь і усюди. Якщо ви вважаєте Київ зеленим містом, чи «зеленою столицею Європи», то я раджу відвідати принаймні Вільнюс. Так склалося, що не дивлячись на те, що забудова активно здійснювалась і в радянські часи, лісові масиви практично не вирубали. Найбільше мене вразив великий парк майже в центрі міста, який в дійсності є диким лісом з декількома асфальтованими доріжками для відвідувачів. Ліс складається з старезних сосен і різних представників листяних порід з дуже густим підліском, через який пройти не можливо, хіба що продертися. Такий ліс в центральній частині України треба пошукати, це не сосни висаджені рівним рядком, які в нас називаються лісом. Така недоторканість природи дає прихисток великому розмаїттю птахів та інших живих істот, проте про природу розповідь буде трохи згодом.

Старе місто

Старе місто Вільнюса красиве, проте, відверто кажучи, одноманітне. Фактично, маючи сили і бажання, цілком реально побачити все місто за один день, і не «галопом», а в нормальному темпі, все побачивши і роздивившись. Архітектура не така монументальна і багата, як в Києві, чи скажімо в Ризі, але це ніяк не заважає приємним прогулянкам містом. Хоча гуляти з роззявленим ротом не бажано, усюди є велосипедні доріжки, якими не можна ходити. Звісно ніхто за перебування на доріжці не карає, але можете потрапити під колеса велосипеда, а їх у Вільнюсі дуже багато. Якщо вас цікавлять сувеніри, то будьте готові до двох домінуючих матеріалів – льон та бурштин. Крамничок, які ними торгують, багато і, хоча вивіски у всіх однакові, асортимент часто відрізняється, до того ж у свята та вихідні працює сувенірний базарчик. Можна звісно написати більше, але це вже буде зануренням в зайві подробиці.

Окремої уваги заслуговує маленький район старого міста – Ужупіс. В перекладі з литовської означає заріччя і розташований між двох річок, які течуть через місто. І, як ви вже здогадались, це не простий райончик – це республіка. Саме так – справжнісінька республіка в центрі суверенної держави. В цієї республіки є власна конституція, президент, прем’єр міністр і свята. Це республіка митців. Тут знаходяться майстерні художників і скульпторів, галереї та кав’ярні. Усюди можна побачити витвори мистецтва – скульптури, графіті, настінний живопис та інші види мистецтва, яким важко знайти визначення і назву.

Латвія – до Риги і назад

Мали нагоду відвідати Ригу – столицю Латвії. Приємно скористатись відсутністю кордонів у  шенгенській зоні і відчути себе вільним європейцем. Рига – місто, де я вже був і з радістю побував знову. Ось тут є де погуляти любителям старовинної (не сучасної) архітектури. Місто дійсно гарне, є що подивитись, адже архітектура різноманітна, і що приємно, багато будівель, втрачених за часів СРСР, були відбудовані в тому вигляді, який вони мали від початку.

Звісно бути в Ризі і не відвідати Юрмалу – нерозумно. Юрмала – це ряд прибережних поселень, об’єднаних в одну адміністративну одиницю. Тут можна вмочити ноги в Балтійське море і побачити концертний зал Дзінтарс, де відбуваються змагання «Нова Хвиля» та «КіВіН». Узбережжя вкрите дуже дрібним піском, дрібнішим за дніпровський, і щоб вмочити щось, крім своїх ніг, треба дуже довго бігти, якщо пощастить, добіжите через сотню метрів до глибини по коліно, ще й зможете плюхнутись. Вода  дуже холодна, до прийнятної температури прогрівається хіба що в липні. На жаль, в цей раз стояв неймовірно густий туман, тому показати Балтійське море не зможу.

І знову Вільнюс: природа

Птахи в місцевих парках різноманітні і не дуже лякливі. Я свою фотоскарбничку збільшив принаймні п’ятьма новими видами птахів. До речі, не дуже розрекламованим, але вартим відвідування є університетський ботанічний сад. Територія для відвідування не менша за ботанічний сад на Печерську, проте в ньому можна ознайомитись з усіма видами природних ландшафтів країни: лісами, полями, болотами, озерами. Є окрема велика галявина для тих, хто просто хоче прийти і полежати під сонечком на свіжоскошеній травичці. За межами міста вздовж всіх магістралей тягнеться паркан, який не дає звірям гинути під колесами автомобілів. Дуже часто, їдучи по шосе, можна побачити зграї лелек чи хижака, який кружляє в небі.

Що ще є цікавого

Крім ботанічного саду, варто, також, сказати про місцеву телевежу. На висоті 165 метрів розташований ресторан, який обертається, і, сидячи на місці, можна побачити панораму всього міста. Приблизно за годину він робить повний оберт. Якраз на цю годину вистачило сонячної погоди, після чого ми стали свідками грозового фронту, який швидко до нас сунувся, сильної зливи, сотень блискавок, прояснень і велетенських веселок!
Добре розрекламованим є замок Тракай. Розташований він на відстані 30 кілометрів від міста і є популярним місцем серед туристів. Любителів середньовічної культури (принаймні я себе до них зараховую) мушу одразу розчарувати. Хоча і сама фортеця знаходиться в мальовничому місці – на острові серед озер – дивитися там нічого, хіба що ззовні. Відбудовувався замок поспіхом і так, що навіть не був занесений до світового спадку ЮНЕСКО, хоча литовці ним дуже пишаються.

Культура на десерт

Місцеве населення дуже доброзичливе. Люди ходять розслаблені і не думають, що їх можуть пограбувати в будь-який момент. Взагалі в мене залишилося враження, що всі дбають про своє здоров’я – усюди їздять на велосипедах і роликах, чи просто бігають. Особливо багато спортсменів ми бачили зранку і ввечері. Закон про мову досить строгий –  усе і всюди пишеться виключно литовською мовою, винятки складають лише меню ресторанів. До речі, про кухню. Серед закладів харчування домінує  італійська і місцева кухня. Де-не-де є азіатські ресторанчики. Місцева кухня буде нашим людям до смаку: вареники, пиріжки, деруни, супчики і цепеліни. Остання страва виключно литовська, хоча назва походить з німецької мови. Схожі цепеліни на наші картопляні зрази з м’ясом, тільки картопляна оболонка більша і нагадує дережабль – тому й така назва. Не можу оминути місцеве пиво, яке дуже смачне, і всім раджу спробувати. На завершення розповіді хочу поділитися враженням, яке на мене справила підтримка місцевої літератури. В звичайній, невеликій книгарні я знайшов великі, шикарно проілюстровані і детальні (наскільки я зміг оцінити, не знаючи мови) атласи місцевих птахів, тварин, грибів, рослин, і навіть, риб (за розміром, як том великої радянської енциклопедії). Це вражає, адже такої літератури я не бачив не тільки в великих київських книгарнях, але й спеціалізованих наукових. Але ще глибше мене вразила наявність на полиці журналу National Geographic литовської редакції. Чому я так дивуюсь? Це країна з населенням трохи більше 3 мільйонів. В нашій державі, де людей лише в Києві живе більше, не змогли відкрити власну редакцію, бо замало реклами, щоб профінансувати видання. Це просто смішно і сумно одночасно.

В останні вихідні почалася злива і я не зміг потрапити до найближчого національного парку, залишимо це на майбутнє. Вільнюс проводжав дощем, будемо вважати, що він плакав, проте я ще обов’язково повернусь, щоб привезти нові історії та враження.

Оригінальну статтю з більшою кількістю ілюстрацій ви можете знайти на моєму сайті www.zhovtenko.net

Расскажу-ка я Вам, что меня впечатлило в Барселоне. Прежде всего здесь стоит побывать любителям архитектуры, поскольку именно в этом городе обосновалось очень много творений Антонио Гауди – весьма необычайного каталонского архитектора. Его сооружения отличались своей непрочностью, так как строил он только по гипсовым макетам или по карандашным наброскам без каких-либо просчетов, поэтому дома Гауди через какое-то время просто-напросто рушились.

Церковь Святого Семейства, Temple Expiatori de la Sagrada Família

Самое известное строение Гауди – Sagrada Família (в переводе «Церковь Святого Семейства»), что уже строится на протяжении 129 лет разными архитекторами по гипсовому макету и наброскам мастера. И, как предполагается, будет возводиться еще лет так 40, так что есть все шансы увидеть его законченным.

Но лично мне больше всего понравились маленькие домики Гауди, которые своей необычностью скрашивают обыденность и очень сильно выделяются на фоне остальных.Дом Бальо́, Casa Batlló

Из некоторых таких домов сделали музеи, вход стоит всего-то 11-16 евро, но если Вы не особо большой фанат архитектуры, то, скорее всего, бОльшее удовольствие Вы получите именно от созерцания снаружи, ведь именно наружность зданий Гауди украшал с особенной тщательностью.

Дом Мила́, Ка́са-Мила́, Casa Mil

Обязательно стоит побывать в парке Грюель, и ни в коем случае нельзя пропускать маленькие улочки, скверики, потайные дворики и набережные, ведь именно в них и кроется всех дух этого никуда не спешащего, наслаждающегося каждым мигом города.Парк Гуэля,  Parque Güell

Дорога в Норвегию:

Ночевали в небольшом уютном городке Эребру по дороге в Осло. Уже почти начались белые ночи и полная темнота не наступает благо, что в гостиницах это предусмотрено и везде довольно плотные шторы. Мы приехали почти в одиннадцать ночи, а еще был закат. Из окна номера был такой чудный вид на город, реку и собор за рекой! Проснулась в 3ч. 11мин., а за окном рассвет.

Утром на противоположном берегу обнаружили оригинал скульптуры известного шведского скульптора Карла Милеса «Рука творца».

Вот уж не ожидала встретить известные шедевры в таком маленьком городке. Выезжали в 9 утра. Впереди ждала Норвегия.60% территории Швеции покрыто густыми хвойными и смешанными лесами. Между ними мелькают сказочные небольшие городки с соборами, замками.

Дома среди буйства зелени темно-красные с белым. Много озер.

Норвегия – нереальная реальность:

Еще по дороге гид предупредил, что в Норвегии есть единственная реклама и мы будем мимо неё проезжать. Оказалось, что это перед крутым спуском стоит щит, на котором огромными буквами написано: «Осторожно! Пристегните ремни». Если считать это рекламой, то она была действительно единственной встреченной нами. В Осло прибыли во второй половине дня и, как всегда, пункт номер 1 – обмен валют. Здесь девушки так медленно шевелились, что забрали у нас изрядно времени и подпортили настроение.

По ходу осмотрели довольно мрачноватое здание Ратуши, зато зал для вручения Нобелевской премии Мира был там великолепен.

Это единственная премия, которая присваивается и вручается не в Стокгольме, а в Осло и основанием к этому послужила фраза Нобеля, что норвежцы – это совесть мира.

Следующим пунктом нашего маршрута был парк скульптур Густава Вигеллана.

Это скульптор – экспрессионист. За 40 лет изваял 192 скульптурные композиции (всего 562 фигуры). Парк просто огромный и  в нем Вигеланд показал этапы человеческой жизни от маленькой скульптурки зародыша до дряхлой старости. Поразительное впечатление – сколько может успеть талантливый человек создать вечного! за одну жизнь. Описывать эти работы да еще в таком количестве – бессмысленно. Меня они потрясли.

Возле одной из центральных композиций - «Бремя жизни» (несколько мужчин держат на плечах довольно большую чашу, наполненную льющейся водой и, судя по их напряженно согнутым спинам, это бремя тяжелое) одна из наших туристок заметила: «Только у них это бремя несут мужчины, а у нас – женщины».

А это любимая норвежцами скульптура «Сердящийся мальчик». Пару лет назад ее украли, но вся страна настолько была возмущена, что через две недели грабители ее подбросили, а может поняли, что реализовать ее не реально – слишком известна.

В Парке мы провели часа два и выходили из него уже в конце рабочего дня. Постепенно все лужайки и поляны в нем заполнялись людьми, которые после работы приходят сюда компаниями, с детьми и семьями и располагаются прямо на траве – так они отдыхают и заряжаются от природы энергией на следующий рабочий день.

Оставалось еще немного свободного личного времени и я пошла посмотреть королевский дворец, т.к. экскурсиями он был не предусмотрен. Сам дворец оказался очень похож по архитектуре и окраске на Смольный в Питере и как-то особого впечатления не произвел.

В Осло повсюду цвела сирень, а вокруг дворца просто сиреневый лес. Воздух  густой от аромата. Мне повезло – я попала не смену караула. Гвардейцы в каждой стране своеобразные и смена проходит тоже по-разному.

Самая пышная – целое представление – в Стокгольме. Вообще Осло после нарядного Стокгольма кажется слегка простоватым.  Ночевали в гостинице в лесу на берегу моря в 10км от столицы. Утром продолжили осматривать город самостоятельно. Начали с площади Перчатки. По легенде, король Харольд 3-й бросил в этом месте перчатку и сказал, что здесь будет город. В центре площади действительно «стоит» перчатка из бронзы. Сходили, посмотрели, открытый совсем недавно, Оперный театр на воде.

Здание оригинальной конструкции – тротуар как бы переходит в крышу и по нему можно ходить, гулять, что народ и делает. Потом, немножко поплутав, добрались до национального художественного музея. Была цель – посмотреть подлинник известной картины Эдварда Мунка «Крик» (о ней прямо мистические истории рассказывают). Посмотрела. Прямо скажем, на любителя все это. Меня гораздо больше его другие работы впечатлили. Погуляли по набережной – любимому месту «тусовки» жителей Осло.

Мороженое там вкуснейшее.

Следующий переезд на автобусе в музей кораблей «Фрам», «Кон-Тики» и «Ра».

«Фрам» - легендарный парусный корабль, на котором Амундсен и Нансен совершили несколько  экспедиций к Северному и Южному полюсам. Название корабля в переводе с норвежского означает «Вперед». Осмотрев этот корабль, больше всего поразило то, что в таком замкнутом небольшом пространстве люди проводили по 2-3, а то и 4 года. Что ими руководило, какая мечта должна гореть в сердце, чтобы терпеть все лишения?  Впечатлили и плот «Кон-Тики» и папирусная лодка «Ра» Тура Хейердала.

Смотреть по телевизору – это одно, но когда видишь все эти «плавсредства»… Перед мужеством таких людей стоит и преклониться.

Сталхейм:

А впереди у нас была дорога к «изюминке» нашего путешествия – горам, фьердам и ледникам. Итак, мы едем на запад Норвегии к нашей гостинице «Сталхейм», расположенной высоко в горах недалеко от фьерда Согнефьерд (Фьерд снов). Серпантин горной дороги невероятно красив.

Мелькают совершенно игрушечные красные, белые, желтые домики над шумными горными речками и гладью спокойно застывших озер и все это – на фоне гор.

Фотоаппарат не выпускала из рук, прекрасно понимая, что, скорее всего, снимки из окна движущегося автобуса окажутся «никакими», но не вскрикивать же от восторга каждую минуту вот и заменяла их спуском затвора. По дороге случилась небольшая задержка, оказалось, что впереди авария. Тут же прилетел вертолет «Скорой помощи» и полицейский. Мы потеряли мин. 20, но проезжая потом мимо покореженной и висящей над обрывчиком «легковушки», немного задумались о бренности жизни вообще, горных дорогах в частности и с какой скоростью в этой стране оказывают необходимую помощь.

На полпути до перевала остановились пообедать в придорожном ресторане, где познакомилась с норвежским Троллем.

А потом дорога пошла круто вверх и, за каких-то 20-30 минут, мы увидели все климатические зоны и оказались из начала лета в самом начале весны с начинающим подтаивать снегом.

А это наша “рабочая лошадка” на перевале. Не могу не отдать должного автобусу, на котором проехали больше 1500км и его водителю-поляку Роману Чипковскому:
После перевала сделали небольшое отклонение от курса – заехали посмотреть самую старую сохранившуюся деревянную церковь (1170г.), сделанную без единого гвоздя.

Собственно, у нас есть аналогичные, но она – единственная в мире имеет не горизонтальный, а вертикальный сруб. Церквушка маленькая, рассчитана всего на 40 чел. Дальше до гостиницы ехали уже без остановок, наслаждаясь необычными видами. И тут я пару слов хочу сказать о водителях-поляках, которые возят наших туристов по всей Европе. Это асы в своем роде, которые молча и скромно делают свою работу и в руках, которых не только руль, но и наши судьбы. Только вдуматься, что на последних 1,5 км горной дороги перед «Сталхеймом» находятся, кроме туннелей, 13 поворотов под углом 180 градусов!

Гостиница  «Сталхейм» заслуживает отдельного рассказа, но я постараюсь уложиться в несколько предложений.

Ей больше 100 лет, она полностью сделана из дерева и хотя горела за это время 3 раза (последний в 1952г.), хозяева остались верны этому «стройматериалу». Внешне совершенно не притязательна, но внутренние холлы, залы, гостиные – это что-то бесподобное.

Это очарование старины; камины, которые может топить любой желающий; небольшие уютные уголки, обставленные каждый по-своему и в которых по вечерам сидят отдельные компании; подлинники картин, подаренные художниками, которые здесь отдыхали и работали; прозрачные стены, за которыми застыли «живые» картины гор и водопадов;

даже полы из досок какой-то необычной красоты, а в довершение всего с 21 до 23 часов каждый день играет на рояле старичок-пианист и эта музыка в сочетании с закатом за стеклом стен создают ощущение возвышенной нереальности и утонченности.

Сюда 20 лет подряд приезжал отдыхать Кайзер Вильгельм. На месте (чуть выше гостиницы), где он сидел и часами любовался окружающими пейзажами, теперь стоит каменный столбик, с напоминанием о нем.

Что касается вида, который открывается со смотровой площадки, то из 50 самых красивых видов на планете Земля, он стоит на 14 месте.

Ледник Нигардсбрин:

Следующий день выдался полным впечатлений от общения с природой Норвегии. С утра поехали на ледник Нигардсбрин – это самое большое ледовое плато в Европе – 470 кв.км. По дороге мы впервые увидели самый длинный в мире (204км) и самый глубокий (больше 1300м) Согнефьерд.

Он открылся совершенно неожиданно с одного из поворотов дороги и довольно большой высоты. Весь пейзаж представлял городок в долине между раздвинувшихся гор и гладь воды, за которой вставали горы с белыми вершинами. И такие там были краски, что показалось на минуту, что это вышитый гобелен.

По дороге 2 раза переправлялись на пароме

– через фьерд и через озеро Нигард, насмотревшись на множество водопадов.

Нам повезло, что они самые многоводные именно в конце мая – начале апреля, когда активно тает снег. К «языку» ледника, высунувшемуся между двух скал, пошли не все.

Пришлось перескакивать по камешкам через 4 потока воды, взбираться и карабкаться по валунам.

Дорога заняла больше часа, но результат того стоил!

Я бывала в свое время на перевалах и ледниках Кавказа, поэтому не скажу, что была подавлена мощью Нигардсбрина. Он просто красочнее. Обратный путь был не легче, т.к. за это время пригрело солнце и потоки воды стали шире и мощнее.

Пришлось некоторым немного искупаться. Зато, добравшись до автобуса, испытала чувство победного преодоления – а все-таки смогла! За время нашего отсутствия заботливый Роман – водитель сварил нам супчик и приготовил отварную картошку с сосисками, а пиво у него всегда в холодильнике было. С урчанием все заглотили и, преваривая впечатления и съеденное, отправились на прогулку на катере по Согнефьерду.

Ехали к фьерду совсем другой дорогой и по пути нам предстояло еще одно «самое» (этот тур как никогда оказался насыщен этим самым «самым») – самый длинный в мире туннель Лаердальский – 24,5км. Для взбадривания водителей в нем через каждые 6км меняется подсветка и он расширяется для поворота машин.

В одном из таких мест мы попросили остановиться, чтобы запечатлеть еще и подземное царство. Немного о дорогах Норвегии. Мало того, что они находятся в прекрасном состоянии и весь сервис вдоль дорог продуман до мелочей, приятно удивляет забота о жителях. Например, Лаердальский туннель построен ради 3-х деревушек, общая численность которых около 150 человек. Раньше к ним добраться можно было только по воде. Всего в стране 153 туннеля, которые поддерживаются в безукоризненном порядке и строятся еще. И все строительства за счет государства.

Хозяином катера, на котором нам предстояло провести почти 2 часа, был бывший капитан танкера, «осевший» после отставки в местечке Флом, куда мы и направлялись. А единственный член команды – его жена, которая помогала отчаливать-причаливать и  к тому же  лихо пекла свежие блинчики, похожие на мягкие вафли. Подавались со сливками и свежей клубникой.

По дороге нам предстояло не только вертеть головой, ахая и восторгаясь открывающимся «живыми картинами», но кормежка чаек. Наш гид заранее взял в ресторане целый мешок остатков хлеба и, оказывается, если не бросать его в воду, то птицы на лету берут прямо из рук.

А по сторонам проплывали поистине феерические пейзажи, с почти отвесных скал низвергались многочисленные водопады, а в неподвижной воде отражались горы, достигавшие высоты 1500м, с такой четкостью, что несколько раз сердце замирало от ужаса – казалось, что смотришь вниз в пропасть.

Несколько впереди нас шел океанский лайнер, как оказалось позже – греческий. Ему тут хватало и глубины и ширины, хотя по пути прошли самое узкое место (250м) этого фьерда. Видели самое маленькое почтовое отделение. В этом «населенном пункте» проживает 2 человека – муж 92-х лет-почтальон и его жена 88-ми лет – получатель почты. Через некоторое время, задрав головы, рассматривали, примостившийся  на отвесных скалах дом, хозяин которого каждое утро привязывает детей веревками, чтобы они не попадали вниз. На воде у него маленький катерок – единственная связь с миром, а от дома спущена вниз веревочная лестница. Проплывали мимо поселка, жители которого занимаются производством козьего сыра. Его производят всего в двух местах в Норвегии, вот одно из них мы и увидели.

Еще один фактик: жилье в Норвегии можно строить не ближе, чем 150м от соседнего и на земле, не подлежащей хозяйскому использованию. Вообще, норвежцы считают прогулку удачной, если не встретили за это время ни одного человека. Во Фломе нас ждал наш автобус, и добравшись до гостиницы, мы полные впечатлений просто попадали в кровати.

Берген – первая столица Норвегии:

Следующий день предстоял не менее интересный, так как мы направлялись в первую столицу Норвегии – город Берген. По дороге останавливались возле каскадного водопада «Твиндефоссен».

Сколько не смотри на эти водопады, насмотреться невозможно – настолько они все разные. В Бергене  водитель долго не мог выбрать место для стоянки, так как там где обычно останавливаются автобусы, возле концертного зала, была просто стояче-сидяче-лежащая масса молодых людей. Оказывается, они ждали приезда группы «Kiss», концерт которой ожидался в этот день. Первое впечатление от Бергена – это город, погруженный в цветущие рододендроны, причем всех цветов и оттенков.

Наш гид настраивал нас на постоянный дождь, т.к. по статистике в этом городе 260 дней в году идет дождь. Но с погодой нам все время везло и Берген тоже сделал для нас исключение – светило солнце и было +26. Это город-порт и он раскинулся по сторонам огромной бухты.

Тут жил  великий скрипач Оле Буль, по оригинальному памятнику которого лазают дети. Это родной город великого Эдварда Грига, музыка которого сопровождала нас во время всей поездки и была так созвучна величественной природе Норвегии.

Незабываемы узкие деревянные кварталы древнего города с деревянными же мостовыми (охраняется ЮНЕСКО) и знаменитый рыбный рынок, где глаза разбегаются от обилия всякой, морского происхождения, всячины. В свободное время многие решили подняться на фуникулере на самую высокую точку – смотровую площадку, откуда открывается незабываемый вид на город, море и горы.

Вернувшись в гостиницу, устроили торжественный ужин по случаю последнего вечера в Норвегии, так как утром нас ждала дорога в Данию.

Официальное начало нашего путешествия – Польский город Гданьск, хотя прибыли из Киева в Варшаву, но тут же погрузились в поджидавший нас новенький современный автобус и на город смотрели уже из окон.

Мимо красивого костела, по мосту через Вислу, объехав большой  королевский дворец и насквозь через непримечательные современные жилые районы, выехали за город. Первая остановка на поздний завтрак порадовала местной достопримечательностью – танком Т-34 времен войны.

Оказывается, это тот танк, что участвовал в съемках фильма «4 танкиста и собака». Конечно же, все возле него перефотографировались. В Гданьск прибыли в 12-30.

Город красивый и, поскольку, не был разрушен во время войны, в нем сохранился дух старины.

Старинная ратуша, самый высокий в Балтии Марьяцкий костел (на мой взгляд, оченьсуровый), кварталы сувенирных магазинов в части старого города, Арсенал, набережные и все это продувается свежим морским ветром, по которому я так соскучилась.

И, конечно же, женщины бросились к неимоверному количеству янтарных украшений. Такое янтарное великолепие я видела первый раз в жизни. Как устояла -  сама удивляюсь. Обедали в рыбном ресторане на набережной вкуснейшим угрем. А вечером отплывали в Швецию на комфортабельном пароме «Скандинавия».

Наши каюты были на 6-м этаже, а на седьмом – бары, рестораны, кафе, магазины, кинотеатр. Выше еще две палубы.

Закат наблюдали уже в открытом море – это было феерическое зрелище: необыкновенно подсвечены облака и море заходящим солнцем. Хотелось фиксировать на фото каждую минуту этого спектакля природы. Многие из нашей группы полночи «отрывались» на дискотеке.

Швеция – воплощенная мечта:

Утро началось с плотного завтрака в кафе, а потом все высыпали на палубу смотреть на приближающиеся берега Швеции.

Многочисленные острова, покрытые густой зеленью, яхты, сияющая вода создают праздничное настроение. Паром прибывает не в сам Стокгольм, а в порт Нинасхами. До столицы еще 50км. По дороге наш гид Илья рассказал в общих чертах  об истории страны, о ее настоящем. Я слышала, что Швеция страна феминисток, но не думала, что в такой степени. В основном женщины занимаются карьерой, они же основные кормильцы семьи, а мужчины воспитывают детей и спокойно могут обсуждать кулинарные рецепты. Рабочий день длится с 8-9 утра до 16-17 часов. Отпуск 45 дней, половину которого принято проводить в стране, а на вторую половину уезжать на юг или в путешествие. Среднемесячная зарплата 3-3,5 тыс. евро. Причем, большого перепада в зарплатах в зависимости от специальностей  нет, и шведы спокойно могут выбирать работу по душе, зная, что за любую работу будут получать достойную зарплату. Пенсионный возраст 65 лет и для мужчин, и для женщин. Пенсия составляет 70-75% оклада. После уплаты за квартиру, еду и прочих обязательных платежей остается еще 400-500Є. Рождаемость довольно низкая (на 1 человека приходится 1,5 ребенка) поэтому в 70-х годах стали приглашать иностранных рабочих. Теперь каждый 6-й житель – иностранец. В Швеции наибольшее количество разводов в Европе (чуть меньше в Дании). Из разводов никто никаких трагедий не делает, просто ставят в известность вторую половину, что полюбили другую или другого и мило расходятся. А вообще, в основном, браки гражданские. Есть еще 2 вида «шведской семьи»: 1) живут вместе по выходным, а в будние дни заняты работой и 2) жизнь с мамой. Но общепринято после 18 лет детей отпускать «в свободное плаванье», т.е. они начинают  жить самостоятельно. Образование и среднее и высшее бесплатное. Детей никогда не наказывают. Оценки в школах не ставят до 7-го класса.  В школах питание бесплатное: стоят автоматы с горячим молоком и булочками, обеды из нескольких блюд «шведский стол». До 17 лет бесплатное стоматологическое обслуживание. Вообще визит к врачу стоит 20Є. Чеки надо собирать и если сумма за год составит 150Є, то государство возвращает 50%; 250Є возвр. 75%, а если 400 или больше, то вернут 100%. Большое внимание уделяется инвалидам. Налоги большие, но все знают куда они идут – на развитие Швеции, на детей, образование, медицинское обслуживание и т.д. Страна уже 200 лет не знает войн и, конечно, это положительно сказалось на ее развитии.

Стокгольм:

Но вот и Стокгольм. Он расположен на 14 островах и на берегах озера Меларен и пролива Норстрем. Очень, очень зеленый город. Проезжаем мимо огромного шара, оказывается это спортивный центр, который вмещает 16 тыс. человек.

Еле успеваю его «сфотать» из окна автобуса. На одной из улиц в центре Илья увиделполицейских и с удивлением заметил, что это должно означать что-то неординарное, типа приезда Буша или Путина. Оказалось, что в этот день проходило заседание какого-то комитета ООН, с участием Кондолизы Райс и др. высокопоставленных особ разных государств.

Возле городской ратуши выходим. Очень красивое и строгое здание.

Производит впечатление старинного, хотя на самом деле построено в 1923г. на средства горожан. А чтобы выглядело старше, архитектор приказал рабочим бить кирпичные стены молотками и кидать в них камни. Так его и «состарили». На флаге известные три короны, означающие 3 династии королей, которые правили Швецией. На всех газонах возле здания прыгали, скакали и просто валялись дети.

Оказывается мы попали в последний день школьных занятий и они таким образом отмечали начало каникул. Ратуша находится на берегу озера и оттуда открывается потрясающий вид на город.

Здесь же находится памятник основателю города Биргеру Ярлу.

Дальше наш путь лежал в самый посещаемый музей «Васа».

10 августа 1628г. корабль «Васа» затонул в гавани Стокгольма при попытке своего первого рейса. Что-то там неправильно рассчитали и он просто перевернулся. Через 333 года его, вернее 14 тысяч оставшихся деталей подняли на поверхность и собирали как «пазлы». Сейчас он собран на 95%. Корабль огромный даже для нашего времени.

Затем поехали на интересную площадь, где, во-первых, находится единственный открытый рынок города. Торгуют там только фруктами, овощами и цветами. И только до 17 часов. Потом рынок «исчезает». Во-вторых, здесь находится универмаг, который известен тем, что в нем В.И.Ленин купил свою знаменитую кепку, а напротив него здание «Концерт Холлз», в котором вручаются Нобелевские премии. А нам эта площадь запомнилась и бесподобным рыбным супом, который подают в маленьком уютном ресторанчике. Такого, пожалуй, нигде не попробуешь – из разных сортов рыбы+мидии+креветки, густой и наваристый, да еще и порции несъедобных размеров. Вкуснотища!!! А к нему бесплатное пиво и добавки супа – сколько хочешь. Кстати, интересный факт о Нобелевских премиях: Шведы все ждали, когда же литературную премию получит их любимый драматург Свенссон и в очередной раз, когда его «обошли», поклонники собрали средства и больше 20 тысяч человек пришли к нему под балкон и вручили свою премию. Трогательно.

А вот Карлсон, который живет на крыше, популярностью у шведов не пользуется, т.к. оказывается – это высмеянный бюргер, который любит поесть и полюбоваться собой. Они больше любят Пеппи-длиный чулок.

Памятник их создательнице Линдгрен Астрид, которая прожила 95 лет, находится недалеко от музея «Васа». А еще мы долго гуляли по улицам старого города, который расположен на острове и куда не заезжают машины – только пешеходные улицы. Там же находится королевский дворец и Риксдаг. Кстати, в этом дворце король не живет, а приезжает сюда на работу.

Тепершний король Карл Густав любит быструю езду и сам ездит за рулем. Был недавно оштрафован за превышение скорости, когда ехал на день рождения к королю Норвегии по той же трассе, по которой и мы поедем в Осло.

В старом городе находится самая маленькая скульптура в мире (не больше 30см) – мальчику Нильсу, который путешествовал с гусями. И самая узкая улица в мире шириной в 70см. – зарегистрирована в Книге рекордов Гиннеса. А еще там вкуснейший горячий шоколад с взбитыми сливками. Может, тоже – самый вкусный в мире.

Вот самая старая площадь, которая когда-то была самой большой в городе, а сейчас, окруженная разноцветными домами, кажется по-домашнему уютной. В свободное время, бродя по этим улочкам, зашла в небольшую частную картинную галерею. Оказалось, что хозяин – художник наш бывший соотечественник, армянин. Жена – русская – симпатичная и приветливая, а дочка лет 17-ти такой точёной красоты, что я до неприличия не могла оторваться от нее взглядом. Разговорились, пообщались и, конечно без картины я оттуда не ушла. Вечерело и предзакатное солнце по-новому осветило город.

Еще мне запомнились сами шведы и шведки – высокие светловолосые красивые люди. И то, что 16-ти этажные здания по шведским меркам – небоскребы и таких почти нет, да и не очень-то они вписываются в этот сложившийся мир совершенства. Уезжать из Стокгольма совсем не хотелось, что-то созвучное своей душе нашла я в этом городе.

Даже сейчас, когда пишу эти строки, тихонько заныло от тоски сердце…